年輕時的王翔跟普通的上海小青年不太一樣，西廚出身的他並不滿足於留在大上海找一份工，而是想暫時離開父母雲遊四方。他去了另一個美食之都——廣州，工作和生活了一段時間，又不滿足於做西餐，拜到香江名廚麥廣帆的門下，從最基本的燒臘做起，學到了一身技術，又沿著中國東海的海岸線一路遊歷，廣州、順德、深圳一直到青島，既開了眼界又滿足了自己的玩性，最終又回到了上海，目前在老字號上海德興館內擔任行政總廚。
可以說，正是這年輕時的豐富遊歷造就了現在的他，也造就了他自己的烹飪風格：融合菜。對他來說，做融合菜的過程就是想辦法讓魚與熊掌兼得在一起的過程，有痛苦更有享受。
圖說：王翔談起菜來滔滔不絕、激情四射，做起菜來又能注意細節，往往這樣的廚師做出來的菜都會很好吃。
做融合菜是自然而然的
西廚出身，又做過中餐的燒臘、爐灶等工種，再到法國博古斯商學院的烹飪進修班，從這樣的履歷中不難看出“融合”對於王翔來說是並不是難事，“我做中餐，有很多醬汁用的本身就是西餐做法，還有許多處理食材的技術也是從西餐那裡學來的。做融合菜對我來說是自然而然的事。”
很多年前，在麥廣帆手下學藝的時候，王翔就開始了自己的融合之路。“在那時，我就將廣式烤鴨和北京烤鴨的技法結合在一起做融合了。廣式烤鴨講究皮化，但肉柴，北京烤鴨呢，皮脆而肉汁多，可以說前者皮好吃，後者肉好吃，所以我就想了一個辦法，用北京烤鴨的滷汁來滷製廣式烤鴨代替後者在皮水上擦淮鹽的步驟，當時就獲得了好評。”回到上海後，王翔又給烤鴨升級，加上了西餐中的新鮮香料，比如檸檬葉、新鮮胡椒等，使這道菜再次融合，又提升了口味。
圖說：我愛胡椒牛肉餅，王翔創意的新菜。在剁碎的美國牛肉中加入馬蹄、雞蛋和新鮮綠胡椒上漿，再搭配味好美的蒙特利爾牛排調味料和味好美果木煙燻調料來調味，這道菜既有中式肉丸的鮮嫩口感，又有著西式牛排風味，廣受食客好評。
“融合”要從食材出發
王翔認為：“一個好廚師是一定要了解食材的，如果連食材都搞不清楚，那就不是一個好廚師”。他之前所跟隨的名廚麥廣帆就是一位非常瞭解食材的廚師，比如說由他發揚光大的順德脆鯇，想要讓鯇魚的肉質鮮脆，除了要喂蠶豆外，還需要在上桌前兩日給鯇魚喂上兩味中藥藥材，“神奇的是，脆鯇離開順德後，肉質就不脆了，這件事給我以很大的啟示，瞭解食材真的很重要，做融合菜一定是要從食材出發的。”
圖說：上海-美國-日本，一道菜裡可以吃到三地風味，雞翅釀八寶辣醬代表上海，胡椒牛肉餅代表美國，雞翅釀明太子則代表日本，有趣又有型。
前不久，王翔還與外灘三號的法國名廚合作出了一席晚宴。“我以黃山腳下的黃泥冬筍為主角，以巴黎氣泡水和兩種大米熬製的米漿烹煮冬筍，只以玫瑰鹽和胡椒鹽略微調味。”在王翔看來，許多人追捧的春筍自帶澀味，不如不起眼的冬筍甘甜，“冬筍要選沒有破土的，就那麼兩寸長，而且不要用葷湯來煮，要用米漿水才能帶出冬筍的甜美”。
這道菜的靈感來自於黃山腳下的農家菜，“當地農民吃冬筍就那麼放在米飯上同煮，真的好吃。”為了呈現出完美的菜式，王翔試過八種米，還嘗試用小米米漿煮，也試過加雞湯等等，最終選用了糯性強的東北小圓米和香氣足的日本秋田小町米來做米漿煮筍，效果令人十分滿意。
圖說：荷花湯包，以菠菜汁、火龍果汁調色的湯包皮，加上以味好美白胡椒粉和味好美日式燒汁調味的蝦仁內餡，是一道好看又好吃的應季點心。
在王翔看來，融合菜是古已有之的，“比如說孔府菜，能從中看到江浙菜的影子;本來廣州人是不吃辣的，但現在湖南菜、川菜在廣州都很流行;東北人其實也愛吃響油鱔絲。融合正在各行各業發生著，融合菜更是將來的趨勢。”
千里飄香谷
